前情回顧：

大西北游記（1） | 冰封的青海湖有多美？

DAY3 青海湖—茶卡鹽湖—德令哈

 

“快起來！老板說可以看日出！”

 

盡管認(rèn)為自己做足了心理建設(shè)，但當(dāng)被冬冬搖醒的那一瞬間內(nèi)心仍然是崩潰的，甚至想呼一巴掌在她臉上。大約平復(fù)了五分鐘，我還是決定在穿著睡衣的基礎(chǔ)上套著羽絨服和棉褲，勇敢的走出大門。

 

夜里的青海湖邊溫度能驟降到零下十度，院子前停放了一夜的勝達(dá)已經(jīng)被一層厚厚的冰霜覆蓋。從小生活在南方的我們對(duì)如何快速“破冰”擋風(fēng)玻璃，實(shí)在沒什么訣竅，只能用雨刷一頓猛刮，結(jié)果卻是越刮越花，眼看天空翻起了魚肚白，為了不錯(cuò)過這難得一見的日出，只好選擇步行上山。

 

3000多米的海拔對(duì)我來說可能快到極限，雖不及在拉薩那晚狼狽的從房間爬去輸液，但頭疼、渾身無力等高原反應(yīng)的典型癥狀還是包圍著我。

 

不過比起我來，穿著一次性拖鞋上山的鐵拐李似乎更慘一些，只能在冬冬的攙扶下亦步亦趨，艱難的跨過幾條小河溝、踩著碎石往山上走。在這次結(jié)伴旅行之前她倆只有幾面之緣，“在艱難中收獲友情”這個(gè)略顯俗套的想法就這么突然從腦里蹦出來。

 

等待是一件漫長(zhǎng)而充滿期待的事。隨著天邊那抹橘紅色加深，把鄰近的云照得發(fā)亮，天際拉開一個(gè)角，出現(xiàn)了太陽的一條弧邊，并且努力地上升著，變成了一個(gè)半圓形；就像剛剛從鐵爐里夾出來的燒得通紅熾熱的鐵，放著強(qiáng)烈的光。

 

我的眼睛被這強(qiáng)光刺激著，微微感到疼痛，可我仍然盯住它，就像怕它跑掉。那半圓形不斷上升，越來越圓，像一個(gè)火球在天邊跳動(dòng)著，最后終于掙脫了地面，接著一片霞光四射，只一眨眼，如輪的旭日躍升而出。

 

“太陽出來啦！”身邊那兩位二貨就像沒見過太陽那么激動(dòng)，其實(shí)我的眼角也有些濕潤(rùn)，或許是被陽光直射所致、或許是被這最原始而強(qiáng)大的生命力所感染。這一幕，又在我心中記下了濃重的一筆。

 

一碗清淡的牛肉粉、一個(gè)雞蛋、兩個(gè)白面饃饃、一個(gè)油炸果子，我們把店家能提供的食物全都叫上了桌，就著廚房熱騰騰的碳火，和老板娘談天說地，竟在這個(gè)陌生的地方找到了一份難得的歸屬感。若不是考慮到接下來幾天行程的緊湊，還真不舍得說再見。

 

 

從青海湖到茶卡鹽湖只有一百余公里，雖然要翻越一座海拔為4451米的橡皮山，但沿路均為國(guó)道，按照規(guī)劃最多三小時(shí)不到就能抵達(dá)?？僧?dāng)行駛到橡皮山的半山腰，盤山路上出現(xiàn)一片望不到頭的紅色尾燈，絕望的心情油然而生。

 

山路為雙向單車道，幾乎不具備超車的條件，不少大貨車司機(jī)甚至熄了火，聚集在路邊悠閑的聊天抽煙，再一次加深了我們的絕望。

 

所謂“撐死膽大的，餓死膽小的”，眼看著身后的一輛輛小車“勇敢”的從逆向車道飛馳而過，坐在駕駛座上的鐵拐李也蠢蠢欲動(dòng)，打開左轉(zhuǎn)向燈沖了出去。但剛走不到兩百米明顯能感受到她燃起的戰(zhàn)火被澆滅，畢竟每一個(gè)轉(zhuǎn)彎都是盲區(qū)，山上也時(shí)不時(shí)有車輛下山，對(duì)于買一支口紅都要糾結(jié)半天的她來說，實(shí)在無法在關(guān)鍵的時(shí)候果斷選擇是一腳油門還是一腳剎車。

 

此刻，我這個(gè)“老司機(jī)”義不容辭的接過了接力棒，開啟了“狂暴模式”。不過，能順利通過擁堵路段必須要感謝沿路所有的司機(jī)，許多大貨車都會(huì)將自己和前車的距離故意留得很開，方便走投無路的小車門隨時(shí)變道躲避。即使是那個(gè)“避風(fēng)港”里已經(jīng)有一輛車，在看到你打轉(zhuǎn)彎燈的時(shí)候仍然會(huì)努力往里挪挪，騰出一個(gè)位置。

 

在拐過十幾個(gè)彎后，終于見到了這場(chǎng)擁堵的始作俑者——一輛半路拋錨的大卡車，把車道占得滿滿當(dāng)當(dāng)。

 

離開了這個(gè)堵點(diǎn)，接下來的幾十公里幸運(yùn)的暢通無阻，還算是在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)趕到了茶卡鹽湖。

 

在上一篇游記里我提到過，3月31日是茶卡鹽湖景區(qū)開園的第一天，本來我們還幻想著能像獨(dú)占青海湖那樣繼續(xù)獨(dú)占茶卡鹽湖，但“小紅帽旅行團(tuán)”的爺爺奶奶們，也絲毫沒有放松他們的步伐。

 

坐在慢慢悠悠的小火車上，兩旁的景色像是一幀幀放慢的電影，將人拉入天空之境的深處。

 

茶卡的美，無需多言，在鹽湖之上，仿佛可以走到天地的盡頭。

 

而正當(dāng)我在湖面上肆意狂奔，突然腳下一涼，鐵拐李臨行前在淘寶買的塑料鞋套看上去相當(dāng)結(jié)實(shí)，但還是沒能抵過景區(qū)門口10塊錢一雙的一次性鞋套，大面積的漏水阻擋了我前進(jìn)的步伐。

 

赤腳走，接近零度的水溫又讓人感到刺骨，加上頭頂耀眼的烈日，幾乎快把人烤干。不到半小時(shí)我們就決定往景區(qū)外撤離，前往今晚落腳的城市，德令哈。

 

知道德令哈這個(gè)地方是因?yàn)楹Ｗ拥囊皇自姟?/span>

 

其中那句“今夜，我不關(guān)心人類，我只想你。”在我非主流的“疼痛青春歲月”里這句話曾經(jīng)被當(dāng)過大半年的個(gè)性簽名?，F(xiàn)在回頭想想，當(dāng)時(shí)對(duì)這首詩的理解太過表面，而那份來自夜色和戈壁的孤獨(dú)在身邊兩個(gè)話癆的嘮叨下也是無緣體會(huì)的。

 

DAY 4 德令哈—小柴旦湖—翡翠湖—阿克塞舊址—敦煌

 

清晨從德令哈出發(fā)，到小柴旦湖邊差不多快下午一點(diǎn)，寫在計(jì)劃清單里的湖邊野餐終于可以實(shí)現(xiàn)。

 

搬出一個(gè)行李箱當(dāng)餐桌，自熱火鍋、火腿腸、飲料全都招呼上，第一瓶菠蘿啤也在這個(gè)時(shí)候被打開。看著自熱火鍋?zhàn)套痰拿爸鵁釟?，香味也隨著蒸汽散發(fā)開來，饑餓的信號(hào)從大腦傳遞至全身。

 

雖然海底撈的紅湯鍋底寡淡得無法滿足我們幾個(gè)重慶人的味蕾、雖然沒有被水沒過的粉絲還處于半生不熟的狀態(tài)、雖然唯一的幾片肉嘗起來都是一股防腐劑的味道，但看著廣闊的湖面，聽著細(xì)浪拍打在湖邊的聲響，一頓略顯簡(jiǎn)陋的午餐硬是被吃出了不亞于米其林三星的體驗(yàn)。

 

該怎么去感謝這份美景？我們只能為了追那個(gè)被吹飛進(jìn)湖里的塑料袋，一個(gè)健步踏入湖里把它撈回來。走的時(shí)候還順手撿走了湖邊幾個(gè)被丟棄已久，標(biāo)簽褪色的塑料瓶?！斑@些亂扔垃圾的人，是會(huì)得到報(bào)應(yīng)的！”冬冬一邊找著有沒有殘留的垃圾，一邊氣呼呼的發(fā)出“詛咒”。什么也不帶來、什么也不帶走，似乎是我們唯一可以做的事。

 

 

在來青海之前，就有無數(shù)的“前輩們”再三叮囑我，“茶卡就別去了，但翡翠湖一定要去?。∑恋貌坏昧??！?/span>

 

雖然叛逆的我們還是去了茶卡，但對(duì)翡翠湖的向往也一點(diǎn)沒褪去。

 

地圖上對(duì)翡翠湖并沒有一個(gè)明確的定位，“直接搜索大柴旦湖，翡翠湖就在路口，反正路越爛，就說明你們離目的地越近了?！碑?dāng)車子拐上一條快把人顛散架的無名道路上時(shí)，來自前輩的Tips給了我們繼續(xù)前行的信心。

 

沿著非鋪裝路面大約行駛了四五公里，眼看著在一方土堆和大貨車旁停了幾輛不合時(shí)宜的考斯特，看來翡翠湖就在眼前。

 

直到現(xiàn)在我都沒辦法去形容第一眼看到它的震撼，肉眼可見的翠綠那么不真實(shí)，甚至有幾分令人生畏的妖媚，充滿PS痕跡。

 

翡翠湖不是天然形成的，而是由于化工廠鹽湖采礦隊(duì)采礦區(qū)，歷經(jīng)了多年的鹽湖開采而形成；她也不單一個(gè)湖，而是由無數(shù)個(gè)大大小小形態(tài)各異的鹽湖共同組成，湖水里富含的近萬種礦物和40余種化學(xué)成份構(gòu)成了她的嫵媚和千姿百態(tài)，當(dāng)陽光靜好，波瀾不驚的時(shí)刻，這些藏在深閨的絕色翡翠，就會(huì)在蒼穹下做最美的展示。

 

我們一行到達(dá)的時(shí)候，天色略微陰沉，但絲毫沒影響大家的心情。隨著太陽沖出云層，湖面上倒映出身后的祁連雪山，通透無瑕、包容天地。

 

無需刻意擺拍，只要有那么一點(diǎn)顏色,便成了靈動(dòng)的風(fēng)景。

 

在看過翡翠湖的色彩后，再看大柴旦湖似乎就有點(diǎn)“除卻巫山不是云”的意思了，再加上天氣又轉(zhuǎn)向陰沉，沿著湖邊還未完全修繕的狹窄沿湖公路開了半圈，艱難的會(huì)了兩次車之后就往城鎮(zhèn)里駛?cè)ァ?/span>

 

按照計(jì)劃今晚我們本應(yīng)該住在大柴旦，但看看表才下午四點(diǎn)半，而太陽要八點(diǎn)過才落山。大柴旦附近除了一個(gè)雪山溫泉也沒有了別的景點(diǎn)，三人一合計(jì)不如直接前往阿塞克老縣城和敦煌。

 

退酒店、訂酒店、發(fā)動(dòng)車子，即刻上路。

 

這里需要給大家提個(gè)醒，在進(jìn)行這種長(zhǎng)時(shí)間的自駕游時(shí)最好都預(yù)定支持退款的酒店，以防沿路各種各樣的突發(fā)狀況和想法。

 

 

大柴旦到敦煌并不是我們整個(gè)行程中路程最長(zhǎng)的一段，一共347公里，但由于高速路100km/h的限速以及國(guó)道60km/h的限速，加上要翻越道路曲折的當(dāng)金山，以及遇到了一些小困難，實(shí)際大約開了接近7小時(shí)。

 

還記得出發(fā)前冬冬曾憂心忡忡的問我“你說如果我們碰到沙塵暴怎么辦？”，我不屑的回答“碰到就碰到了唄，要是沒碰到，你不會(huì)覺得這趟旅程不完整嗎？”，而當(dāng)我們真的被困在沙塵暴里時(shí)，我只想感慨自己為什么這么“烏鴉嘴”。

 

最開始只是天邊有一些灰暗，開車的鐵拐李先發(fā)現(xiàn)，大吼道“沙塵暴！”，我看了一眼：“不是啦，就是風(fēng)大，沙塵暴不是這個(gè)陣仗?！保l知道越開天越黑、越開視野越差、越開風(fēng)越大……開到能見度不足十米時(shí)，只好在路邊打上雙閃。

 

即使是這樣，我仍然“冒死”下車拍了一段視頻，廢了好大勁才把車門推開，最后幾乎快被風(fēng)刮走……

 

幸好這場(chǎng)沙塵暴來得快去得也快，不到二十分鐘就慢慢恢復(fù)了視野。

 

本以為這就是路上最嚴(yán)厲的考驗(yàn)，但橫亙?cè)谇暗漠?dāng)金山，又給我們上了一課。當(dāng)金山平均海拔3300米以上，并不算高，只是由于溝壑居多，終年不見陽光，冰雪期長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月，當(dāng)?shù)厝诵蜗蟮孛枋鏊骸疤ь^不見鳥，低頭不見草；風(fēng)吹石頭跑，六月穿皮襖?！?/span>

 

這個(gè)六月都穿皮襖的地方，四月初自然還存有大量積雪，加上各種180度的回頭彎、九連發(fā)卡彎，長(zhǎng)下坡，以及道路上的暗冰，一路走得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。天邊已經(jīng)出現(xiàn)晚霞，趕在日落前到達(dá)阿克塞老縣城舊址似乎是一個(gè)不可能完成的任務(wù)。

 

“太陽太陽你撐住啊……”心里的焦灼之情驅(qū)使我不斷用右腳深踩油門，去試探這臺(tái)勝達(dá)的極限，導(dǎo)致坐在后排的鐵拐李慌忙的用安全帶將自己五花大綁，雙手緊張的抓住我的椅背，在我耳邊開啟了念經(jīng)模式“慢點(diǎn)！前面有車！小心！注意！”。倒是冬冬在副駕駛睡的不省人事，任由急轉(zhuǎn)彎將自己的頭甩來甩去，令人佩服。

 

直到阿克塞舊址的路標(biāo)出現(xiàn)在我眼前，腦里一直緊繃著的弦才松弛下來。顧不上找停車場(chǎng)，隨便把車停在荒蕪的路邊就踩著碎石瓦礫向著夕陽奔跑過去。

 

 

站在一片斷壁殘?jiān)埃粗矍敖^美的晚霞，恍若隔世。

 

鐵拐李一瘸一拐氣喘吁吁的追上來，三人就這么并排站著，也沒人說一句話，任由漸衰的陽光把自己的身影拉長(zhǎng)。同樣是追逐太陽，但和昨天看日出時(shí)的心境完全不一樣，有幾絲悲涼的意味。

 

半晌我才打破沉默，“我們也是一起看過日出日落的朋友了?！边@句有些無厘頭的話引來了二人的笑聲，談笑間氣氛又變得浪漫溫暖起來。

 

 

這讓我想起了早些時(shí)候冬冬給我分享的一場(chǎng)TED演講，哈弗大學(xué)的學(xué)者用了75年的時(shí)間去研究人類幸福的根源，追蹤了724人的一生，最終發(fā)現(xiàn)幸福的人生無關(guān)財(cái)富、名望或努力工作，而是良好的人際關(guān)系。就像此時(shí)此刻，因?yàn)橛信笥训呐惆椋?dāng)面對(duì)這蕭瑟的黃昏、當(dāng)那么明確的感受到逝者如斯夫的無力，仍然能擁有幸福感。

 

 

借著天邊的余光，拾階而上，阿克塞舊址的標(biāo)志性建筑“公交車”出現(xiàn)在眼前，這是當(dāng)年拍電影《九層妖塔》時(shí)所遺留下的產(chǎn)物，也是一個(gè)網(wǎng)紅打卡點(diǎn)，沒什么特別之處，但我們還是未能免俗的留下了和它的合照。

 

不過多久就完全沒了光亮，走在空無一人的舊址里，每一個(gè)黑洞洞的窗口都像一張張大嘴，仿佛隨時(shí)準(zhǔn)備吞噬周圍的一切，難免讓人背后發(fā)毛，只想加快步伐回到車上。

 

阿克塞舊址去敦煌就是一條比較無聊的路了，104公里、全程限速60，加之又是深夜，開得人昏昏欲睡。實(shí)不相瞞，關(guān)于那一路的記憶到今天已經(jīng)很模糊了，只記得到酒店后簡(jiǎn)單洗漱就倒頭大睡。而從明天開始，我們也將正式進(jìn)軍沙漠，拉開新篇章的帷幕。

 

（未完待續(xù)）