對于長三角和珠三角的小伙伴而言,這處南方“仙界”都是非常值得打卡的自駕去處。
”在汕頭市區(qū)游玩后,我的行程已過半,接下來的旅程,就是一路向東北方向,繼續(xù)探索東南沿海這片神奇的土地。
Day 4 南澳島
從汕頭市區(qū)驅(qū)車跨越南澳大橋,約40分鐘便抵達(dá)這座被碧海環(huán)抱的島嶼。南澳島像一枚翡翠鑲嵌在南海之濱,山巒疊翠與海浪翻涌在此交融,每一幀風(fēng)景都似被海風(fēng)浸潤過的詩畫。首站直奔長山尾燈塔。這座紅白相間的燈塔矗立于島嶼西南角,與對岸的汕頭海灣大橋遙相呼應(yīng)。站在燈塔下,腳下是嶙峋礁石,眼前是浩瀚南海,咸濕的風(fēng)卷著浪花撲向岸邊,仿佛能聽見漁民歸航的號角。
開車沿環(huán)島公路自駕,是解鎖南澳島的最佳方式。公路蜿蜒如綢帶,一側(cè)是蔥郁山林,另一側(cè)是懸崖下翻涌的浪濤。行至半山,忽見漁村錯(cuò)落,石屋斑駁的墻面爬滿藤蔓,晾曬的漁網(wǎng)在風(fēng)中輕搖,時(shí)光在此按下暫停鍵。
此時(shí),我車上搭載的Carlog功能,就可以一鍵拍攝記錄并生成好看的公路vlog。雖然這些“錦上添花”的功能不一定是購車時(shí)的決定因素,但當(dāng)真正用上的那一刻,擁有一臺智能電動車的幸福感,也就油然而生。
沿環(huán)島路自駕不久,便來到了青澳灣畔的北回歸線廣場。這里是南澳島的“地理心臟”,巨大的“自然之門”雕塑以兩道弧線模擬地球經(jīng)緯,夏至正午時(shí)分,陽光直射穿過圓孔,投下的光斑恰好與地面標(biāo)志重合。站在北緯23°26′的界線上,一腳踏熱帶,一腳踩溫帶,仿佛觸摸到地球的呼吸。
今日的南澳島,已是一處平靜祥和的旅游圣地。而位于深澳鎮(zhèn)的總兵府,則藏著南澳島的血性與傳奇。府內(nèi)一處閩粵界碑,訴說著南澳島歷史沿革的變遷。
明清兩代,這里曾是閩粵兩省海防要塞,兩省皆派守軍至此駐扎,并以此為基地,巡視換防孤懸海外的臺灣島。民族英雄鄭成功曾在此操練水師,招兵買馬,收復(fù)故土。府內(nèi)古榕盤根錯(cuò)節(jié),國姓爺?shù)牡裣窀叽笸?,無聲訴說著那段烽煙往事。
南澳島和大部分潮汕地區(qū)相似,民間信仰各類神明。廟宇永遠(yuǎn)是每個(gè)鎮(zhèn),每個(gè)村都能瞥見的重要建筑。有的氣勢恢弘,有的則是一處小小家廟,供奉的神明亦多種多樣。
其實(shí)于信眾而言,廟宇的意義不在規(guī)模形制,而在通過膜拜神明,加于自己內(nèi)心的堅(jiān)定信念。香火永續(xù),廟宇便有了它的勃勃生機(jī)。
今天最值得期待的主角,莫過于潮汕地區(qū)另一道佳肴——鹵鵝。鵝肉肥而不膩,鹵汁滲入每一絲纖維,搭配粉肝的綿密與鹵蛋的醇香,再澆一勺秘制醬汁,米飯瞬間見底。
回程還品嘗了腐乳雞翅和反沙。腐乳雞翅的酥皮味道非常復(fù)合奇異,反沙糖霜裹著粉糯芋頭和咸蛋黃,咬開時(shí)沙沙作響,甜膩感毫無掩飾,但也著實(shí)有些考驗(yàn)牙齒的兼顧程度。
小吃值得一品,當(dāng)然,也要看您個(gè)人對奇異口味的接受度到底有多高。
Day 5 泉州
離開南澳島,驅(qū)車北上約3小時(shí),便抵達(dá)“世界宗教博物館”——泉州。這座宋元時(shí)期的“東方第一大港”,至今仍在街巷間流淌著“市井十洲人”的包容與繁華。泉州的重點(diǎn)游玩區(qū)域在古城區(qū),這里并不十分適合自駕,但是有2元/次“小白車”可以作為非常便利的交通工具,只需上車并告訴師傅此行目的地,司機(jī)就會為車上所有乘客定制好古城內(nèi)的路線,可以看做不用親自騎的“共享單車”。所以選擇一處古城邊緣停車相對便利的酒店,再搭乘“小白車”進(jìn)入古城,是非常方便的選擇。
踏入開元寺,東西雙塔直插云霄,塔身的浮雕菩薩衣袂翩躚,仿佛下一秒便要御風(fēng)而去。大雄寶殿前的“飛天樂伎”石柱,琵琶橫抱、箜篌斜倚,將盛唐的樂舞凝固成永恒。殿后那株1300歲的桑樹,據(jù)說曾開過蓮花,引得朱熹題下“此地古稱佛國,滿街皆是圣人”。
開元寺之奇,在于它的“混搭風(fēng)”。印度教十六角型的濕婆神立柱和雕有其他諸神的地基,承托起了這座佛教的殿堂。東西雙塔上的“猴行者”雕塑,有學(xué)者認(rèn)為是孫悟空的原型,亦有人認(rèn)為其來自多神信仰的印度。而這,也是泉州包容、開放性格的一個(gè)縮影。
與其他寺廟好僻靜之處不同,泉州開元寺出門便是最具煙火氣的西街。在這里,砂鍋慢燉的老鴨吸飽了姜汁、料酒與麻油,肉質(zhì)酥爛,姜片焦香,連骨頭都透著辛甜。
面線糊以蝦蛄熬湯,面線細(xì)如發(fā)絲,配合閩南特色的各類炸物,如醋肉、油條、春卷,再點(diǎn)幾滴蔥頭油,鮮得人眉飛色舞。
對寺廟的探索還在繼續(xù)。位于老城南門的天后宮的燕尾脊上,瓷雕青龍逐日。香火繚繞中,信眾雙手合十,祈求媽祖護(hù)佑一帆風(fēng)順。
一座天后宮,半部海洋史。從漁女林默到“天上圣母”,從泉州港的千帆競發(fā)到臺灣海峽的香火綿延,媽祖信仰早已超越宗教,成為中華兒女勇闖四海、不忘根本的精神圖騰。
幾條街之隔的通淮關(guān)岳廟,則是另一番熱鬧——求簽的、還愿的、占卜的,人聲鼎沸如市集。廟檐下的“電子蠟燭”與傳統(tǒng)香爐并存,堪稱“賽博祈?!钡钠嬗^。
藏于深巷的粉色教堂——花巷天主教堂,也是泉州多元信仰的印證。哥特式尖頂下,閩南紅磚墻與西洋玫瑰窗碰撞出奇異的美感。
始建于北宋大中祥符二年(1009年)的清凈寺,不僅是我國現(xiàn)存最古老的阿拉伯風(fēng)格清真寺,更是海上絲綢之路的鮮活見證。
門楣上鐫刻著古阿拉伯文《古蘭經(jīng)》,紋飾如藤蔓纏繞,訴說著千年前匠人的精湛技藝。寺內(nèi)一方明成祖朱棣的《敕諭》石刻尤為珍貴,碑文以漢文與波斯文雙語刻就,敕令保護(hù)穆斯林信仰自由,見證明朝“懷柔遠(yuǎn)人”的胸襟。
泉州被譽(yù)為“神在人間的辦事處”,多宗教、多信仰背后,是多元的民族和社區(qū)在此融合的歷史。在我們的印象中,中國大部分地區(qū)的大部分歷史時(shí)期,都處在封閉的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。然而綿延五千載的華夏文明,其塑造的過程從不是孤立與封閉,而是對不同文明不斷吸納、浸潤。
這一過程以個(gè)人生命的尺度,也許是無聲無息、不易察覺的。而泉州,則把這一過程,在幾平方公里土地內(nèi)以實(shí)景呈現(xiàn),游覽者在一日內(nèi)便可知其精髓。
Day 6 泉州
接下來一日,我又將精力聚焦在博物館內(nèi)。坐落于泉州西湖以北的泉州博物館以及閩臺緣博物館,兩館相鄰,值得花些時(shí)間一逛。泉州博物館以泉州歷史為主線,講述從百越民族繁衍,中原士族南遷,到海上絲綢之路的繁盛與東方第一大港鼎盛的過程,兼帶介紹閩南當(dāng)?shù)氐恼Z言民俗、文化風(fēng)情。
隔壁閩臺緣博物館,從史前時(shí)代臺灣海峽形成陸橋帶來的人類遷徙,再到鄭成功克臺、顏思齊開臺等歷史節(jié)點(diǎn),娓娓道來閩臺先民的史詩。
博物館從官方建制沿革,到民間民俗、家譜考證,以詳實(shí)的資料,完整呈現(xiàn)了閩臺兩地同根同源的文脈。而近代以來,大陸與臺灣在時(shí)代的浪潮下,始終血濃于水無法割舍的親情,以及為民族自由獨(dú)立共同奔走疾呼的努力,更是令人動容。
出博物館向東南,靈山南麓的伊斯蘭圣墓,安眠著遠(yuǎn)渡重洋的阿拉伯圣賢,史載為唐武德年間(618—626年)來中國的伊斯蘭教先知穆罕默德四位門徒中三賢和四賢的墓葬,又稱三賢四賢墓。
“求知去吧,哪怕遠(yuǎn)在中國?!边@是穆罕默德向穆斯林發(fā)出的號召。神秘而古老的東方,一直是遙遠(yuǎn)文明所幻想和好奇的天堂,而身處東方的我們,也向他們的理想與智慧致以敬意,并友好地歡迎他們的后人,融入這片燦爛的土地。
即將日落之時(shí),我來到了洛陽橋。泉州人有云,“站如東西塔,臥似洛陽橋”。這座北宋年間的跨海石橋,以“筏形基礎(chǔ)”與“種蠣固基”之法,將上千塊巨石托舉于波濤之上?!奥尻枴敝?,和橋下流淌的“晉江”,無不訴說著南遷的中原人,對故郡、故國的思念和緬懷。
這是過去從泉州港向外擴(kuò)散的古代交通系統(tǒng)的一部分,雖然今日,晉江在枯水期已有所淤塞,道路交通也早已通達(dá)四方,但你依稀可以看見,商賈貨品曾在此絡(luò)繹不絕,向內(nèi)地和港口雙向輸送。這既是古代工程智慧的結(jié)晶,也是海上貿(mào)易繁盛的另一種詮釋。多元文化也給泉州帶來更別樣的美食選擇,在古代大部分地區(qū)鮮有的牛肉料理,卻是泉州當(dāng)?shù)氐囊坏烂牢丁H菖H飧⑴H夤毓戏鄞反虺善?,滑入牛骨高湯,嫩如豆腐,湯頭渾厚,配一碗咸飯和一塊牛排,大快朵頤,直擊靈魂。
閩南和潮汕的民系同源,蚵仔煎便是例證。潮汕的海蠣煎和閩南的蚵仔煎有著相似之處,海蠣肥美,地瓜粉煎至焦脆,再淋上甜辣醬,是他們共同的特點(diǎn),而閩南的蚵仔煎,會讓蔥有更豐富的展現(xiàn)舞臺,呈現(xiàn)出別樣的焦香。
Day 7 平潭島
行程最后一站,是“千礁之島”平潭。這里離臺灣新竹僅68海里,海風(fēng)裹挾著對岸的煙火,礁石上刻滿歲月的密碼。猴研島上,“祖國大陸—臺灣島最近距離68海里”石碑屹立崖邊。立于此處,遠(yuǎn)眺大海,海浪拍打黑礁的轟鳴,似一聲聲未寄出的家書。冬季的海風(fēng)著實(shí)有些刻骨,卻也讓人更銘記海峽的阻隔,給這個(gè)時(shí)代留下的未竟使命。
平潭島上仙人洞的“藍(lán)眼淚”,是社交媒體上許多游客鐘愛的打卡點(diǎn),但冬季很難一遇。于是我選擇了前往島上的制高點(diǎn)——將軍山。這是當(dāng)年軍演的閱兵臺。登頂將軍山,怪石如千軍列陣,當(dāng)年軍演的戰(zhàn)壕仍在。從三軍演戲紀(jì)念塔頂端俯瞰壇南灣,漁船如星點(diǎn)撒落碧波。
剛剛開放的殼丘頭遺址博物館,則為觀眾揭開了史前“大航?!睍r(shí)代的一頁。平潭島曾是南島語族走向大海的起點(diǎn),這里有許多新石器時(shí)代留下的遺跡。
現(xiàn)代基因?qū)W和考古學(xué)證據(jù)交叉印證了這樣一個(gè)鮮為人知的事實(shí),曾有一群中國南方的先民,他們一部分的后代漂洋過海,成為了廣袤太平洋的定居者,也有一部分與北方漢族融合,成為今日大部分中國南方人的先祖。
即使是現(xiàn)在,我們依然很難想象,是怎樣卓越的航海技術(shù),引領(lǐng)著這些先民們操縱一葉扁舟離開大陸,來到太平洋上星羅棋布的小島上。不同族群開枝散葉的原點(diǎn),或許比你我想象的時(shí)間更晚。全世界各地的人類,原本即是一家人,今日更是命運(yùn)相連的共同體。
繼續(xù)向北,平潭島北部的的風(fēng)車群是平潭的“現(xiàn)代圖騰”。數(shù)十米高的白色風(fēng)車沿海岸線綿延,葉片劃破云層,投下流動的陰影。黃昏時(shí),落日為風(fēng)車鍍上金邊,遠(yuǎn)處漁火漸亮,天地間只剩風(fēng)與光的私語。
平潭島特色的美食,當(dāng)屬八珍糕——糯米裹蝦米、花生、肉丁炸制,咸香軟糯,味覺豐富。對今天鮮少從事重體力工作的我們而言,飽腹感十足,而對于靠海謀生的平潭人而言,這是他們是出海的“壓艙石”。
再搭配一道裹面糊炸至金黃的牡蠣,外殼酥脆,內(nèi)里爆漿,蘸蒜蓉醋汁,海的味道在口中炸裂。
尾聲
七日行程,從土樓到海島,從古城到風(fēng)車森林,南方的“仙界”不止于山水,更在人間煙火的溫度里。若你問旅行的意義,或許便是以腳步丈量文明的褶皺,在味蕾間品嘗歷史的余溫。山海依舊,而故事未完。
本文作者為踢車幫 溫風(fēng)
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