對于長三角和珠三角的小伙伴而言，這處南方“仙界”都是非常值得打卡的自駕去處。

”在汕頭市區(qū)游玩后，我的行程已過半，接下來的旅程，就是一路向東北方向，繼續(xù)探索東南沿海這片神奇的土地。

Day 4 南澳島

從汕頭市區(qū)驅(qū)車跨越南澳大橋，約40分鐘便抵達(dá)這座被碧海環(huán)抱的島嶼。南澳島像一枚翡翠鑲嵌在南海之濱，山巒疊翠與海浪翻涌在此交融，每一幀風(fēng)景都似被海風(fēng)浸潤過的詩畫。首站直奔長山尾燈塔。這座紅白相間的燈塔矗立于島嶼西南角，與對岸的汕頭海灣大橋遙相呼應(yīng)。站在燈塔下，腳下是嶙峋礁石，眼前是浩瀚南海，咸濕的風(fēng)卷著浪花撲向岸邊，仿佛能聽見漁民歸航的號角。

開車沿環(huán)島公路自駕，是解鎖南澳島的最佳方式。公路蜿蜒如綢帶，一側(cè)是蔥郁山林，另一側(cè)是懸崖下翻涌的浪濤。行至半山，忽見漁村錯(cuò)落，石屋斑駁的墻面爬滿藤蔓，晾曬的漁網(wǎng)在風(fēng)中輕搖，時(shí)光在此按下暫停鍵。

此時(shí)，我車上搭載的Carlog功能，就可以一鍵拍攝記錄并生成好看的公路vlog。雖然這些“錦上添花”的功能不一定是購車時(shí)的決定因素，但當(dāng)真正用上的那一刻，擁有一臺智能電動車的幸福感，也就油然而生。

沿環(huán)島路自駕不久，便來到了青澳灣畔的北回歸線廣場。這里是南澳島的“地理心臟”，巨大的“自然之門”雕塑以兩道弧線模擬地球經(jīng)緯，夏至正午時(shí)分，陽光直射穿過圓孔，投下的光斑恰好與地面標(biāo)志重合。站在北緯23°26′的界線上，一腳踏熱帶，一腳踩溫帶，仿佛觸摸到地球的呼吸。

今日的南澳島，已是一處平靜祥和的旅游圣地。而位于深澳鎮(zhèn)的總兵府，則藏著南澳島的血性與傳奇。府內(nèi)一處閩粵界碑，訴說著南澳島歷史沿革的變遷。

明清兩代，這里曾是閩粵兩省海防要塞，兩省皆派守軍至此駐扎，并以此為基地，巡視換防孤懸海外的臺灣島。民族英雄鄭成功曾在此操練水師，招兵買馬，收復(fù)故土。府內(nèi)古榕盤根錯(cuò)節(jié)，國姓爺?shù)牡裣窀叽笸?，無聲訴說著那段烽煙往事。

南澳島和大部分潮汕地區(qū)相似，民間信仰各類神明。廟宇永遠(yuǎn)是每個(gè)鎮(zhèn)，每個(gè)村都能瞥見的重要建筑。有的氣勢恢弘，有的則是一處小小家廟，供奉的神明亦多種多樣。

其實(shí)于信眾而言，廟宇的意義不在規(guī)模形制，而在通過膜拜神明，加于自己內(nèi)心的堅(jiān)定信念。香火永續(xù)，廟宇便有了它的勃勃生機(jī)。

今天最值得期待的主角，莫過于潮汕地區(qū)另一道佳肴——鹵鵝。鵝肉肥而不膩，鹵汁滲入每一絲纖維，搭配粉肝的綿密與鹵蛋的醇香，再澆一勺秘制醬汁，米飯瞬間見底。

回程還品嘗了腐乳雞翅和反沙。腐乳雞翅的酥皮味道非常復(fù)合奇異，反沙糖霜裹著粉糯芋頭和咸蛋黃，咬開時(shí)沙沙作響，甜膩感毫無掩飾，但也著實(shí)有些考驗(yàn)牙齒的兼顧程度。

小吃值得一品，當(dāng)然，也要看您個(gè)人對奇異口味的接受度到底有多高。

Day 5 泉州   

離開南澳島，驅(qū)車北上約3小時(shí)，便抵達(dá)“世界宗教博物館”——泉州。這座宋元時(shí)期的“東方第一大港”，至今仍在街巷間流淌著“市井十洲人”的包容與繁華。泉州的重點(diǎn)游玩區(qū)域在古城區(qū)，這里并不十分適合自駕，但是有2元/次“小白車”可以作為非常便利的交通工具，只需上車并告訴師傅此行目的地，司機(jī)就會為車上所有乘客定制好古城內(nèi)的路線，可以看做不用親自騎的“共享單車”。所以選擇一處古城邊緣停車相對便利的酒店，再搭乘“小白車”進(jìn)入古城，是非常方便的選擇。

踏入開元寺，東西雙塔直插云霄，塔身的浮雕菩薩衣袂翩躚，仿佛下一秒便要御風(fēng)而去。大雄寶殿前的“飛天樂伎”石柱，琵琶橫抱、箜篌斜倚，將盛唐的樂舞凝固成永恒。殿后那株1300歲的桑樹，據(jù)說曾開過蓮花，引得朱熹題下“此地古稱佛國，滿街皆是圣人”。

開元寺之奇，在于它的“混搭風(fēng)”。印度教十六角型的濕婆神立柱和雕有其他諸神的地基，承托起了這座佛教的殿堂。東西雙塔上的“猴行者”雕塑，有學(xué)者認(rèn)為是孫悟空的原型，亦有人認(rèn)為其來自多神信仰的印度。而這，也是泉州包容、開放性格的一個(gè)縮影。

與其他寺廟好僻靜之處不同，泉州開元寺出門便是最具煙火氣的西街。在這里，砂鍋慢燉的老鴨吸飽了姜汁、料酒與麻油，肉質(zhì)酥爛，姜片焦香，連骨頭都透著辛甜。

面線糊以蝦蛄熬湯，面線細(xì)如發(fā)絲，配合閩南特色的各類炸物，如醋肉、油條、春卷，再點(diǎn)幾滴蔥頭油，鮮得人眉飛色舞。

對寺廟的探索還在繼續(xù)。位于老城南門的天后宮的燕尾脊上，瓷雕青龍逐日。香火繚繞中，信眾雙手合十，祈求媽祖護(hù)佑一帆風(fēng)順。

一座天后宮，半部海洋史。從漁女林默到“天上圣母”，從泉州港的千帆競發(fā)到臺灣海峽的香火綿延，媽祖信仰早已超越宗教，成為中華兒女勇闖四海、不忘根本的精神圖騰。

幾條街之隔的通淮關(guān)岳廟，則是另一番熱鬧——求簽的、還愿的、占卜的，人聲鼎沸如市集。廟檐下的“電子蠟燭”與傳統(tǒng)香爐并存，堪稱“賽博祈?！钡钠嬗^。

藏于深巷的粉色教堂——花巷天主教堂，也是泉州多元信仰的印證。哥特式尖頂下，閩南紅磚墻與西洋玫瑰窗碰撞出奇異的美感。

始建于北宋大中祥符二年（1009年）的清凈寺，不僅是我國現(xiàn)存最古老的阿拉伯風(fēng)格清真寺，更是海上絲綢之路的鮮活見證。

門楣上鐫刻著古阿拉伯文《古蘭經(jīng)》，紋飾如藤蔓纏繞，訴說著千年前匠人的精湛技藝。寺內(nèi)一方明成祖朱棣的《敕諭》石刻尤為珍貴，碑文以漢文與波斯文雙語刻就，敕令保護(hù)穆斯林信仰自由，見證明朝“懷柔遠(yuǎn)人”的胸襟。

泉州被譽(yù)為“神在人間的辦事處”，多宗教、多信仰背后，是多元的民族和社區(qū)在此融合的歷史。在我們的印象中，中國大部分地區(qū)的大部分歷史時(shí)期，都處在封閉的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代。然而綿延五千載的華夏文明，其塑造的過程從不是孤立與封閉，而是對不同文明不斷吸納、浸潤。

這一過程以個(gè)人生命的尺度，也許是無聲無息、不易察覺的。而泉州，則把這一過程，在幾平方公里土地內(nèi)以實(shí)景呈現(xiàn)，游覽者在一日內(nèi)便可知其精髓。

Day 6 泉州   

接下來一日，我又將精力聚焦在博物館內(nèi)。坐落于泉州西湖以北的泉州博物館以及閩臺緣博物館，兩館相鄰，值得花些時(shí)間一逛。泉州博物館以泉州歷史為主線，講述從百越民族繁衍，中原士族南遷，到海上絲綢之路的繁盛與東方第一大港鼎盛的過程，兼帶介紹閩南當(dāng)?shù)氐恼Z言民俗、文化風(fēng)情。

隔壁閩臺緣博物館，從史前時(shí)代臺灣海峽形成陸橋帶來的人類遷徙，再到鄭成功克臺、顏思齊開臺等歷史節(jié)點(diǎn)，娓娓道來閩臺先民的史詩。

博物館從官方建制沿革，到民間民俗、家譜考證，以詳實(shí)的資料，完整呈現(xiàn)了閩臺兩地同根同源的文脈。而近代以來，大陸與臺灣在時(shí)代的浪潮下，始終血濃于水無法割舍的親情，以及為民族自由獨(dú)立共同奔走疾呼的努力，更是令人動容。

出博物館向東南，靈山南麓的伊斯蘭圣墓，安眠著遠(yuǎn)渡重洋的阿拉伯圣賢，史載為唐武德年間（618—626年）來中國的伊斯蘭教先知穆罕默德四位門徒中三賢和四賢的墓葬，又稱三賢四賢墓。

“求知去吧，哪怕遠(yuǎn)在中國?！边@是穆罕默德向穆斯林發(fā)出的號召。神秘而古老的東方，一直是遙遠(yuǎn)文明所幻想和好奇的天堂，而身處東方的我們，也向他們的理想與智慧致以敬意，并友好地歡迎他們的后人，融入這片燦爛的土地。

即將日落之時(shí)，我來到了洛陽橋。泉州人有云，“站如東西塔，臥似洛陽橋”。這座北宋年間的跨海石橋，以“筏形基礎(chǔ)”與“種蠣固基”之法，將上千塊巨石托舉于波濤之上?！奥尻枴敝?，和橋下流淌的“晉江”，無不訴說著南遷的中原人，對故郡、故國的思念和緬懷。

這是過去從泉州港向外擴(kuò)散的古代交通系統(tǒng)的一部分，雖然今日，晉江在枯水期已有所淤塞，道路交通也早已通達(dá)四方，但你依稀可以看見，商賈貨品曾在此絡(luò)繹不絕，向內(nèi)地和港口雙向輸送。這既是古代工程智慧的結(jié)晶，也是海上貿(mào)易繁盛的另一種詮釋。多元文化也給泉州帶來更別樣的美食選擇，在古代大部分地區(qū)鮮有的牛肉料理，卻是泉州當(dāng)?shù)氐囊坏烂牢丁Ｈ菖Ｈ飧⑴Ｈ夤毓戏鄞反虺善?，滑入牛骨高湯，嫩如豆腐，湯頭渾厚，配一碗咸飯和一塊牛排，大快朵頤，直擊靈魂。

閩南和潮汕的民系同源，蚵仔煎便是例證。潮汕的海蠣煎和閩南的蚵仔煎有著相似之處，海蠣肥美，地瓜粉煎至焦脆，再淋上甜辣醬，是他們共同的特點(diǎn)，而閩南的蚵仔煎，會讓蔥有更豐富的展現(xiàn)舞臺，呈現(xiàn)出別樣的焦香。

Day 7 平潭島

行程最后一站，是“千礁之島”平潭。這里離臺灣新竹僅68海里，海風(fēng)裹挾著對岸的煙火，礁石上刻滿歲月的密碼。猴研島上，“祖國大陸—臺灣島最近距離68海里”石碑屹立崖邊。立于此處，遠(yuǎn)眺大海，海浪拍打黑礁的轟鳴，似一聲聲未寄出的家書。冬季的海風(fēng)著實(shí)有些刻骨，卻也讓人更銘記海峽的阻隔，給這個(gè)時(shí)代留下的未竟使命。

平潭島上仙人洞的“藍(lán)眼淚”，是社交媒體上許多游客鐘愛的打卡點(diǎn)，但冬季很難一遇。于是我選擇了前往島上的制高點(diǎn)——將軍山。這是當(dāng)年軍演的閱兵臺。登頂將軍山，怪石如千軍列陣，當(dāng)年軍演的戰(zhàn)壕仍在。從三軍演戲紀(jì)念塔頂端俯瞰壇南灣，漁船如星點(diǎn)撒落碧波。 

剛剛開放的殼丘頭遺址博物館，則為觀眾揭開了史前“大航?！睍r(shí)代的一頁。平潭島曾是南島語族走向大海的起點(diǎn)，這里有許多新石器時(shí)代留下的遺跡。

現(xiàn)代基因?qū)W和考古學(xué)證據(jù)交叉印證了這樣一個(gè)鮮為人知的事實(shí)，曾有一群中國南方的先民，他們一部分的后代漂洋過海，成為了廣袤太平洋的定居者，也有一部分與北方漢族融合，成為今日大部分中國南方人的先祖。

即使是現(xiàn)在，我們依然很難想象，是怎樣卓越的航海技術(shù)，引領(lǐng)著這些先民們操縱一葉扁舟離開大陸，來到太平洋上星羅棋布的小島上。不同族群開枝散葉的原點(diǎn)，或許比你我想象的時(shí)間更晚。全世界各地的人類，原本即是一家人，今日更是命運(yùn)相連的共同體。

繼續(xù)向北，平潭島北部的的風(fēng)車群是平潭的“現(xiàn)代圖騰”。數(shù)十米高的白色風(fēng)車沿海岸線綿延，葉片劃破云層，投下流動的陰影。黃昏時(shí)，落日為風(fēng)車鍍上金邊，遠(yuǎn)處漁火漸亮，天地間只剩風(fēng)與光的私語。

平潭島特色的美食，當(dāng)屬八珍糕——糯米裹蝦米、花生、肉丁炸制，咸香軟糯，味覺豐富。對今天鮮少從事重體力工作的我們而言，飽腹感十足，而對于靠海謀生的平潭人而言，這是他們是出海的“壓艙石”。

再搭配一道裹面糊炸至金黃的牡蠣，外殼酥脆，內(nèi)里爆漿，蘸蒜蓉醋汁，海的味道在口中炸裂。

尾聲

七日行程，從土樓到海島，從古城到風(fēng)車森林，南方的“仙界”不止于山水，更在人間煙火的溫度里。若你問旅行的意義，或許便是以腳步丈量文明的褶皺，在味蕾間品嘗歷史的余溫。山海依舊，而故事未完。

本文作者為踢車幫 溫風(fēng)